Lever 11°- nous atteindrons les 20° dans la journée avec un ciel bleu
Une première étape nous emmène à Uppsala .
Visite de la cathédrale :
Elle est, avec la cathédrale de Nidaros à Trondheim, la plus grande cathédrale de Scandinavie. C’est aussi le principal édifice religieux de l’Église de Suède.
La cathédrale mesure 119 m de long et ses deux flèches sont, elles aussi, hautes de 119 m.
Elle accueille les dépouilles de plusieurs personnages importants de l’histoire de Suède comme les souverains Éric le Saintet Gustave Ier Vasa, mais aussi le premier archevêque luthérien de Suède Laurentius Petri, ou encore le naturaliste Carl von Linné.
Nous déambulons ensuite autour du château. C’est lundi , tout est fermé…
La Corydale jaune entoure le château.
Nous passons devant la maison de Linné qui a posé les bases du système moderne de la nomenclature binominale. Considérant que la connaissance scientifique nécessite de nommer les choses, il a répertorié, nommé et classé, systématiquement, l’essentiel des espèces vivantes connues à son époque, en s’appuyant sur ses observations, ainsi que sur celles de son réseau de correspondants
Nous reprenons la route vers le bord de merde Öregrund :
Idyllique et charmante bourgade aux maisons de pêcheurs colorées et décorées de fines boiseries, Öregrund, dans le Roslagen, est l’un des ports en bois les mieux conservés du pays et la seule ville de la côte Est suédoise où le soleil se couche sur l’océan. À 2 heures de voiture de Stockholm, mais également accessible en transports en commun, c’est une destination qui attire les petits et les grands grâce à une large palette d’activités et à la proximité des forges historiques wallonnes.
Mardi 13 mai
10° au lever, 17° en fin de journée, une averse sur le chemin
Visite du village des forges de Lövsta dont les bâtiments sont malheureusement fermés à cette saison.
L’histoire de Lövsta
Dans les forêts du nord de l’Uppland se trouve la forge de Lövsta («Lövstabruk»), un des nombreux villages industriels construits dès le XVIe siècle pour l’exploitation du minerai de fer, extrait à Dannemora ou dans d’autres mines. A partir du minerai, qui était d’abord fondu dans les hauts fourneaux, on produisait dans les forges, de façon artisanale, du fer marchand, un fer en barre d’excellente qualité qui était très recherché, principalement en Angleterre. Ce fer devint par conséquent un produit d’exportation important, qui contribua fortement à améliorer l’économie de la région et du pays.
Autour des hauts fourneaux et des ateliers de forge se construisirent les maisons d’habitation et les entrepôts destinés aux forgerons, au personnel d’administration, et à tous ceux qui participaient à la production et au fonctionnement quotidien de la forge. Le propriétaire, appelé «maître de forge», dont le patronyme, de génération en génération depuis 1643, était De Geer, habitait lui aussi sur le site, dans un manoir entouré d’un grand parc, à une certaine distance des autres bâtiments, mais au centre du domaine.
Nous reprenons la route après déjeuner pour poser CW à Enanger, au bord d’un bras de la mer baltique .
Mercredi 14 mai
Lever 8° – ciel trés bleu, très grand vent entre 35 et 50 km/h, le temps se gâte à partir de 14 h
Nous poursuivons notre remontée de la Suède en logeant la mer baltique, nous abordons le golfe de Botnie.
Le pont de Höga Kusten ou pont de la Haute Côte est un pont suspendu qui supporte la Route européenne 4 et franchit l’embouchure de l’Ångermanälven près de Veda, dans le nord de la Suède.
Il est le plus long pont suspendu de Suède avec une portée principale de 1 210 m, et une longueur totale de 1867m pour une hauteur totale de 180m, 40 m au dessus de l’eau.
Le golfe de Botnie est un golfe fermant le Nord de la mer Baltique, entre Simpnäs, située à une vingtaine de kilomètres de la ville suédoise de Norrtälje dans le comté de Stockholm, et la péninsule de Hanko, située dans l’extrême Sud de la Finlande dans la région d’Uusimaa. Son littoral est partagé en deux entre la Suède à l’Ouest et la Finlande à l’Est et au Sud, avec les îles Åland.
Visite de l’église luthérienne de Nordingra :
Nordingrå kyrka est située sur la rive nord de Vågsfjärden et sert d’église paroissiale à la communauté de Nordingrå dans le district de Härnösand. Un peu au nord de l’église actuelle se trouvent les vestiges d’une ancienne église en pierre, datant probablement du début du XIIIe siècle. Cette ancienne église, sans clocher, était initialement une petite structure mais a été agrandie au fil du temps pour accueillir jusqu’à 600 personnes, devenant ainsi la plus grande église médiévale d’Ångermanland. Cependant, à la fin du XVIIIe siècle, l’église est tombée en ruine et a été démolie en 1795. L’église actuelle a été construite entre 1820 et 1825 sous la direction du maître d’œuvre Simon Geting et a été consacrée le 23 août 1829 par l’évêque Erik Abraham Almquist. La structure est rectangulaire, avec un clocher attaché au centre du côté nord. Initialement conçue pour accueillir 1300 personnes, l’église a été rénovée en 1989 pour inclure une petite chapelle sous la tribune de l’orgue. Parmi les objets les plus précieux conservés dans l’église, on trouve un autel de 1510 provenant de l’atelier de Jan Bormans à Bruxelles et un crucifix processionnel du XVIe siècle. D’un intérêt particulier sont également les figures des apôtres du XVIIe siècle et un banc de mariage de 1750. Enfin, une cuve baptismale moderne en laiton, réalisée par Erik Ahlenius, enrichit encore l’intérieur de l’église.
Nous posons CW au bord du lac de Omne où le temps se calme et le soleil se montre timidement.
Au fait, le printemps reflue…
Le muguet fleurira dans un mois…
Jeudi 15 mai
Lever 8° grand vent , ciel bleu , la température est montée à 18° puis redescendue à 11° en fin d’après-midi.
Nous posons CW à Ratan à 12h, toujours au bord de la Baltique.
Petite marche au bord de la mer après déjeuner.
La bataille de Ratan a eu lieu le 20 août 1809 à Ratan dans le Västerbotten pendant la guerre de Finlande de 1808-1809 qui opposa la Suède à la Russie À Ratan, il y a aujourd'hui deux monuments aux morts ; une pierre tombale pour le capitaine Johan A Nisbeth, Uppland Regiment, tombé à Sävar. La seconde n'est pas une tombe mais une croix commémorative qui a été érigée à l'occasion du 100e anniversaire de la mort de l'enseigne J. E. Hägerflycht, un garde-nageur de Svea qui a été blessé lors des combats à Sävar et est ensuite décédé sur un navire-hôpital à Ratan.
Vendredi 16 mai
Lever 8° - ciel très bleu, pas de vent
Départ après les services d’usage nous avons 237km à faire, aprés un arrêt technique à Pitéa : Gasoil, GPL, ADblue, nous posons CW à Gammelstad à 13h30.
Le village-église de Gammelstad non loin de la ville de Luleå a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial au titre du village-église le plus grand et le mieux préservé dans le nord de la Suède, un ensemble d’habitations typiques du nord de la Scandinavie.
Gammelstad, au fond du golfe de Botnie, est l’exemple le mieux préservé d’un type de ville unique répandu dans le nord de la Scandinavie, la ville-église. Ses 404 maisons en bois serrées autour de l’église en pierre du début du XVe siècle n’y étaient utilisées, en effet, que les jours de culte et de fêtes religieuses par les fidèles venus des campagnes environnantes que l’éloignement et des conditions naturelles difficiles empêchaient de rentrer chez eux.
Nous passerons la nuit à Gammelstad.
Tea time à 18h00 avec 23°
Samedi 17 mai
Lever 11° – 15.° à midi -12° à 18h00.
Nous passons en Finlande, toujours pas de troupes russes en vue…
CW nous conduit à Kukkolaforsen
Kukkolaforsen est un lieu pittoresque où les rapidesdu même nom agitent le Torne.
La rivière Torne, qui divise le village de Kukkola à la frontière entre la Suède et la Finlande, site sauvage de la rivière est situé dans un bel environnement avec ses belles maisons rouges du 19ème siècle,
Aprés le déjeuner, nous reprenons la route à travers la Taïga vers Ranua. Sur 80 km nous croisons 5 voitures , un camping car, 1 moto , 2 vélos , 3 rennes ( les premiers de notre voyage) et 1 vison.
Demain, nous visiterons le parc animalier de Ranua.
Nous posons CW sur un parking gratuit près d’un lac, à coté de l’église et du cimetière militaire.
Le 30 novembre 1939, Staline lance les troupes soviétiques à l’assaut de la petite Finlande. La « Guerre d’Hiver » débute. L’Armée rouge va essuyer de nombreux revers face à la valeureuse petite armée finlandaise, motivée et bien préparée. La loi du nombre l’emportant, la Finlande finira par s’incliner et conclut le traité de Moscou, le 12 mars 1940, par lequel elle perd essentiellement la Carélie.
L’année suivante toutefois, quand Hitler envahira l’URSS, la Finlande reprendra le combat contre les Soviétiques aux côtés du IIIe Reich. À la fin de la guerre, elle pourra s’estimer heureuse d’échapper à une annexion pure et simple comme les pays baltes…
Dimanche 18 mai
lever avec 7° grand ciel bleu
Nous visitons le zoo de Ranua qui héberge 150 pensionnaires d’espèces animales nordiques depuis presque 40 ans. Le parc animalier œuvre à la conservation des espèces et de la biodiversité, alors que le zoo appartient au passé. Le parc animalier offre également plus d’espace et de bien-être à ses pensionnaires. Mais aussi une végétalisation amplifiée de l’espace de vie, la suppression des barreaux au profit de surfaces vitrées et une immersion totale du visiteur pour observer les animaux dans leur environnement naturel.
Harfang des neiges, Hibou Grand Duc, Chouette boréale, Chouette de l’Oural, Chouette hulotte, Aigle royal, Autour des palombes, Bondrée apivore, Chouette épervière, Hibou des marais, Corbeau, Oiseaux d’eau, Grue cendrée.
Nous déjeunons au restaurant buffet du parc avant de rejoindre Rovaniemi et le village. du père Noël.
Nous franchissons alors le cercle polaire.
Après 150km, nous posons CW à Käyrämön Keidas, Sodankyläntie
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Lundi 18 juillet lever avec 17° temps mitigé
Nous quittons la Norvège un peu le coeur gros , CW a parcouru 11890 km et a consommé 9,5l/100, nous avons payé le litre de diesel entre 23 et 27 kr soit entre 2,3 et 2,7 €. c’est de loin notre principal, poste de dépense.
Il nous reste 45 km à parcourir pour rejoindre l’embarcadère de Langesund.
De la Norvège au Danemark 160 km
Nous y arrivons vers 10h00. le temps de vérifier l’enregistrement( ouf! on est au bon endroit, à la bonne heure, le bon jour…) Venant de nous, tout est possible!
En attendant 12h00 , recommandation de l’office de booking, nous allons faire une petite marche autour de 2 étangs hélas à sec. De retour à l’embarcadère nous sympathisons avec 2 motards de Savoie et de Nimes à qui nous offrons un bon café expresso.
Le ferry arrive à 13h00 et met 40 minutes à décharger ses camions, camping -cars, bus, véhicules de toutes sortes.
Enfin vient notre tour … Nous laissons CW avec Gaby en bas avant de monter sur le pont 7 , il y en a encore 3 au dessus de nous.
Nous devons arriver à Hirtshals à 19h30.
20h00, nous sommes au Danemark dans une forêt de pins.
Lundi 19 juillet 3 autres camping-cars nous ont rejoint. lever 16°
110 km de la forêt de Tversted à la même forêt de Tversted
Après un petit déjeuner bucolique, nous partons sur Skagen à la pointe nord du Danemark.
Le Port de Skagen est situé à Skagen dans le Nord du Danemark. Il contient un port industriel qui accueille l’industrie de pêche de la région ainsi qu’un port de plaisance. Il dispose également d’un chantier naval et d’installations de transformation du poisson. Skagen est la ville la plus au nord du Jutland, au Danemark. Elle a été rendue célèbre par la vivacité de l’École picturale à laquelle ce petit village de pêcheurs du XIXᵉ siècle a donné son nom.
Nous flânons sur le port et dans les rues piétonnes bordées de maisons jaunes, visitons un artisan souffleur de verre, une galerie d’art, un confiseur…
Je ne sais plus où j’ai garé ma voiture!
L’église nous invite à la visiter.
Puis les bonnes odeurs des restaurants le long du port nous ouvrent l’appétit : nous allons enfin faire un repas correct après 2 mois et demi de Norvège, cela nous manque terriblement .
Les norvégiens ne mangent à midi que des pâtisseries , sandwichs et glaces et boivent de grands cafés « filtre » et beaucoup de sodas.
Nous quittons cette petite ville pour nous rendre à Grenen où la mer du Nord se heurte à la mer Baltique.
Trop de monde pour poser CW : nous passons notre chemin pour nous poser un peu plus loin à Jerup.
Une grande plage à marée basse dévoile l’instinct viking de mon épouse qui ne résiste pas à se tremper dans les eaux du Kattegat, un bras de la mer Baltique.
J’y vais, c’est décidé!Encore un petit effort!J’y suisDis !tu me vois!Même pas froide!
Je n’ai bien sûr pas voulu rester sur la plage et me suis lancé à mon tour… je ne voulais pas renier mes racines viking.
Nous sommes ressortis de l’eau avec quelques traces de méduses…
Le coin, trop animé pour espérer une nuit tranquille, nous pousse à retourner à notre bivouac d’hier soir.
Mardi 20 juillet Lever 21° après une nuit très calme et reposante.
De Skagen à Nørre Vorupør.
Nous décidons de retenter la pointe de Grenen, espérant moins de monde !
Nous parvenons en effet à nous poser et partons pour une marche d’1/2 heure le long de la plage pour atteindre la pointe extrême du Danemark.
Grenen est un endroit très particulier. On avance jusqu’à la pointe nord du Danemark avec d’un côté la mer du Nord et de l’autre la mer Baltique. Arrivé au bout, on voit les deux mers s’entrechoquer. Aujourd’hui il fait très beau, et la mer est calme, alors on n’ a pas vraiment cet effet. Mais c’est tout de même très particulier tant géographiquement que par la beauté des lieux. On peut aussi aller du parking jusqu’à la pointe en tracteur, car c’est assez long, il faut marcher environ 1,5 km sur la plage,
Nous avons privilégié la marche!
En cheminant, nous rencontrons quelques Gravelots à collier, un phoque et plusieurs Faucons crécerelles qui font du surplace au-dessus de nous têtes.
Grenen est la pointe de l’Europe avant la froide Norvège. Une longue bande de sable qui s’étire sur plusieurs kilomètres, avant de terminer en une étroite péninsule. Les mers Baltique et du Nord s’y affrontent en de tumultueux conflits de vagues. La sensation est vraiment étrange quand on voit la mer arriver des 2 côtés de la plage, large seulement de quelques mètres à la pointe de la péninsule. On se sent comme au bout du monde, sur cette étroite avancée de sable, les courants changeants interdisent toute baignade.
Nous reprenons la route, décidés à traverser le Danemark d’Est en Ouest. Le Danemark est plat, d’une platitude monotone, exaspérante, pas une rivière à traverser, pas un pont, pas un lac à longer seulement un ruban rectiligne bordé de cultures céréalières, de champs de pommes de terre en fleur et cela pendant 160 km, nous n’avons pas pris l’autoroute! Au cours de cette traversée, le thermomètre ne fait que grimper pour atteindre 36° vers 15h00. Est-ce la canicule?
Enfin, nous arrivons sur l’autre côté dans le parc naturel de Thy, une autre station balnéaire nous attend avec son flot de touristes et d’estivants.
Ah! Au fait!
Le Danemark est un pays scandinave qui regroupe la péninsule de Jutland et de nombreuses îles. Il est relié à la Suède, toute proche, par le pont de l’Øresund. Copenhague, sa capitale, accueille les palais royaux et le port coloré de Nyhavn, ainsi que le parc d’attraction de Tivoli et l’emblématique statue de la Petite Sirène.
Jeudi 21 juillet – 17° au lever dans une bonne brume de mer! – 220km aujourd’hui
De Nørre Vorupør à Ribe
Nous partons vers 9h00 en traversant le parc national de Thy avec un premier arrêt au phare de Lodbjerg
La route côtière 181 se poursuit : nous prenons un ferry de Agger à Thyboron.
Nous arrivons juste à temps , et CW avait juste une petite place pour embarquer.
La route suit ensuite une bande de terre étroite entre fjord et mer .
Nous continuons ainsi notre descente du Danemark, toujours aussi monotone: les champs de pommes de terre en fleurs, de maïs, de céréales bordent toujours la route.
Nous flânons ensuite dans les rues de cette ville de Ribe qui fut fondée vers l’an 700, ce qui en ferait la plus vieille ville du Danemark.
Sa cathédrale.
La cathédrale de Ribe est une cathédrale romane.
Sa construction a débuté en 1150 sous l’impulsion d’Elias, évêque de la ville. En 1175, l’abside et le chœur sont achevés, suivis de la nef quelques années plus tard. Les matériaux utilisés sont du granit du Jutland et du calcaire de Rhénanie du Nord.
L’orgue a été construit par Frobenius en 1973 et agrandi en 1994. L’instrument comporte 50 jeux.
Au xvie siècle, le prédicateur luthérien Hans Tausen fut évêque de Ribe. Une statue de Hans Tausen fut érigée en 2004, en son honneur, devant la cathédrale de Ribe
Enfin nous posons CW au bord de la mer des Wadden où est en cours un reportage météo de la chaine danoise TV2 .
Vendredi 22 juillet – lever avec 14° au bord de la mer des Wadden 506 km
De Ribe à Göttingen
La mer des Wadden est la zone côtière de la baie Allemande en mer du Nord. Délimitée par les îles de la Frise, elle s’étend sur 450 kilomètres du Helder aux Pays-Bas à Esbjerg au Danemark, en couvrant une superficie d’environ 10 000 kilomètres carrés.
Depuis le 26 juin 2009, certains sites de la mer des Wadden en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. De plus, la mer des Wadden est reconnue au titre de réserve de biosphère par l’UNESCO depuis 1990.
Nous programmons « domicile » sur notre GPS et constatons qu’il nous reste 1100 km à parcourir.
Nous descendons donc le Danemark puis arrivons à Hambourg : travaux, circulation intense et bouchons nous désespèrent quelque peu.
Mais hélas ce cocktail désagréable fut récurent jusqu’à Göttingen où nous avions passé notre première nuit de notre Road-Trip, il y a 12 semaines!
Et si nous repartions pour un tour? Ah non, les enfants nous attendent ! peut-être?
Samedi 23 juillet 580 km 17° au lever
De Göttingen à notre domicile 580 km
Nous partons de bon heure pour éviter la galère d’hier, mais…
Encore des autoroutes allemandes déplorables ! Les conditions de sécurité sont limites : mauvaise signalisation, revêtement chaotique, parkings et aires insuffisants ne permettant même pas les arrêts repos! Tout cela occasionne des dizaines km de bouchons, et bien sûr des accidents.
Notre pays peut donner des leçons…
De retour chez nous, la sècheresse sévit mais ne décourage pas les mauvaises herbes…
CW a parcouru 13210 km – CW a consommé 9,5l /100 , et a roulé pendant 243 heures
Nous avons parcouru 262 km à pieds
Nous avons effectué 520 km en ferry
Dimanche 24 juillet – Première nuit à la maison –
Fin de la 12ème semaine
Fin de notre road-trip en Scandinavie
Pour faire le bilan , voici un petit florilège d’adjectifs caractérisant notre road-trip
Stupefiant
Amusant
Resplendissant
Excitant
Méritant
exaspérant
exaspérant
inexistant
refroidissant
lassant
exorbitant
époustouflant
ardent
changeant
étonnant
absent
étonnant
motivant
abondant
rassurant
stupéfiant
divagant
déroutant
décoiffant
attristant
déconcertant
débordant
incohérent
glaçant
flagrant
bruyant
assourdissant
frustrant
verdoyant
amusant
inquiétant
Transparent
Interressant
imposant
les transports en Ferry
les trolls et leur culture associée
Le eaux turquoises des fjords
la beauté de la trollstingen
les norvégiens habitant des régions inhospitalières
le nombre d’allemands en Norvège
les autoroutes allemandes et leur piètre qualité
la gastronomie norvégienne
l’indifférence du norvégien
Les routes danoises
le coût de la vie en Norvège
le soleil de minuit
le soleil au dessus du cercle polaire
le temps (météo ) heure par heure
les paysages que l’on découvrira demain
une architecture en pierres
l’architecture des maison toutes à ossature bois
densité faunistique et floristique
Ponts et tunnels
la sécurité et le respect d’autrui
Les dénivelés vertigineux
Les animaux en liberté sur les routes: rennes vaches et moutons
l’absence de vente de poisons dans les ports
Le vent et ses sautes d’humeur
Le recul des glaciers
l’impossibilité de visiter un élevage de saumons
Fleuves, torrents et cascades
organisation des rayons en supermarché
le grondement des éboulis
Le nombre de voitures électriques
les colonies de mouettes tridactyles
Le grondement des rapides
la réglementation de vente d’alcool
les vallées
Les convois suivez « ledébil »
la monstruosité des rayons confiseries des susuperettes
Itinéraire complet de notre Road-trip en Scandinavie. (en construction) ICI
Nous commençons ce jour notre 11ème semaine avec 10815 km au compteur et toujours 9,5l/100
Nous voyons hélas le retour se profiler: bonne ou mauvaise chose… pour repartir, il faut bien revenir!
Ce matin nous avons rencontré un jeune couple qui partait pour un an faire le tour de l’Europe, ça nous tente bien!
Un petit retour en arrière pour raconter la fin de soirée du dimanche 10
Dimanche 10 juillet 18h30
En effet nous étions partis pour prendre le ferry à Lysebotn ; mais après l’avoir attendu 2h30 dans la file, nous voyons arriver un tout petit ferry qui ne peut charger qu’une dizaine de véhicules, nous n’avions évidemment pas réservé, après vérification, le prochain disponible est pour mercredi! et CW est un peu trop grand…
La seule alternative est de remonter notre jolie route à 10% et ses jolis lacets. CW piaffe , moi aussi.
Fatigués , nous trouvons un bivouac dans la montagne seuls au monde!
De Lysbotn à Preikestolen 123km
Lundi matin 11 juillet Nous avons donc passé la nuit en bivouac à 1000 m d’altitude dans un cadre magnifique, réveillé le matin par le carillon des moutons venus paitre et se gratter contre CW.
Repartis sur notre jolie route 450, nous faisons une pause pour admirer tout les cairns le long de la route; les mares sont pleines de tétards.
Nous passons par Sinnes pour rejoindre Lauvvik.
Nous rejoignons donc le Lysefjorden par l’autre extrémité à Lauvvik
La route a été construite comme route de travaux lors de la construction de la centrale hydroélectrique de Tjodan et a été officiellement inaugurée en 1984. Avant cela, les bateaux étaient le seul moyen de communication régulier avec le monde extérieur pour les habitants de Lysebotn.
De Lysebotn, la route traverse d’abord un tunnel de 1 100 mètres avant de continuer jusqu’à la montagne autour d’une série de 27 virages en épingle à cheveux. Au sommet de l’ascension (640 mètres) se trouve le restaurant panoramique Øygardstøl et le parking pour la montée vers Kjerag.
Arrivés à Lauvvik , nous prenons le ferry qui nous fait traverser le Lysefjorden puis nous montons la route qui nous emmène vers la mythique randonnée du Preikestolen.
Preikestolen est une imposante falaise de Norvège qui culmine à 604 mètres au-dessus des eaux du Lysefjord. Attirés par le point de vue offert au bord du vide, les milliers de randonneurs qui se rendent sur le site chaque année en font un des plus importants sites touristiques du pays.
La randonnée du Preikestolen mène jusqu’à Pulpit Rock, incroyable falaise suspendue à 600 mètres au dessus du magnifique Lysefjord. Du haut de ce promontoire naturel, la vue sur le fjord est spectaculaire. La randonnée du Preikestolen demande quelques efforts, vite récompensés par l’incroyable panorama que nous découvrons au sommet.
La distance à parcourir n’est donc pas très élevée, mais la nature du terrain complique parfois un peu les choses. La randonnée se fait en effet quasiment uniquement sur un terrain rocheux, à passer de caillou en caillou, ce qui se révèle parfois un peu acrobatique.
La montée peut être un peu physique, mais le plus difficile est la descente : les genoux et les chevilles souffrent pour amortir la descente des hautes marches formées par les rochers.
Il est impératif d’avoir de bonnes chaussures de marche
Partis à 14h00, nous retrouvons CW à 18h00 après 10km de marche et 600m de dénivelé.
Nous reprenons enfin la route pour nous arrêter au premier camping , le Preikestolencamping : une quinzaine de camping-car italiens (est-ce les mêmes qu’aux Lofoten?) occupent et bouchonnent l’entrée. Nous le saurons plus tard, il y a avait des navettes possibles à partir du camping pour la randonnée du Preikestolen.
Enfin installés, Chantal se met à faire une petite lessive.
Puis nous galérons mais réussissons à prendre notre billet de ferry pour retrouver le Danemark dans un premier temps…
traversée Kristiansand -Hirtshalsle 18 juillet à 14h30
Mardi 12 juillet aujourd’hui CW reste à quai , il est sûrement un peu fatigué et nous oblige à prendre un peu de repos .
Lever avec 17° – Nous décidons de nous accorder une journée totale de repos, une fois n’est pas coutume.
Une petite marche dans l’après-midi nous permet de nous dégourdir les jambes.
Une fleur parmi d’autres, Cherchez l’erreur!
Mercredi 13 juillet – réveil en fanfare ; un gros orage résonne dans la montagne avant de se déverser sur nous , CW en ressort tout blanc! il fait 13°
Camping du Preikestolen à Sandnes – 63 km
Nous prenons la direction de Stavanger empruntant 2 tunnels sous la mer, le premier de 14,3km et le second de 6,3 km.
Nous tournons un peu dans la ville avant de trouver un parking pour CW proche du centre et des quais où 3 bateaux de croisière déversent leur flot de touristes qui abreuvent les commerces de souvenirs , magasins de luxe, bars et resto .
Pour faire une mini croisière de 2h30, sur le Lysefjorden, nous choisissons un bateau de la compagnie Nordled qui nous emmène voir les très beaux paysages le long du fjord. L’aller se fait hélas sous la pluie, nous aurons du ciel bleu et du soleil pour le retour.
PREIKESTOLEN vue d’en basPREIKESTOLEN vue d’en bas
A peine débarqués, nous nous joignons aux touristes et par mimétisme, faisons quelques emplettes pour avoir chaud cet hiver : peau de renne et plaid en laine de mouton norvégien plus chaude que la laine de mouton français!
Satisfaits de nos achats, nous cherchons puis rentrons au musée du pétrole : intéressant, mais nous n’avons pas tout compris.
Enfin une balade dans le centre ville aux maisons en bois colorées termine la journée, nous retrouvons CW puis nous dépêchons de sortir de cette zone très urbanisée.
Stavanger est une ville du sud-ouest de la Norvège.. Le musée norvégien du Pétrole présente l’industrie pétrolière avec des plates-formes submersibles, un grand outil de forage et une rampe d’évacuation. La rue commerçante Øvre Holmegate est célèbre pour ses maisons colorées.
Nous roulons une vingtaine de km et dénichons un bivouac prés d’un arboretum : zone tranquille et reposante.
Jeudi 14 juillet 53km – averses de pluie – 16°
De Sandnes (Sud de Stavanger) à Egersund
Ce matin, nous restons tranquilles pour suivre le défilé du 14 juillet .
Depuis notre arrivée en Suède, nous ne pouvions plus regarder la télé, étant trop haut en latitude. Maintenant que nous sommes au Sud de la Norvège, ce matin sur le parking du REMA supérette locale, nous avons récupéré le satellite et ainsi pu suivre le défilé au complet sans griller le peu de « Data » qu’il nous reste.
Miracle, la télé réapparaît le 14 juillet!
Nous attendions bien sûr le passage des hélicos, trop rapide, trop court, heureusement toutes les vidéos envoyées par Florian ne nous ont pas laissés sur notre faim.
Encore merci Florian pour cette belle journée que tu nous as fait vivre.
Nous écoutons ensuite l’interview de notre Président.
Il est 15h00 : il fait beau mais la météo qui se dégrade sérieusement demain nous incite à modifier notre programme et effectuer la randonnée du Trollpikken cet après-midi -environ 5km.
Le Trollpikken se trouve dans le Magma Géopark . Il y a 1 500 millions d’années, la région avait un paysage de magma incandescent et de hautes montagnes. Pendant des millions d’années, les glaciers ont contribué à former le paysage que nous voyons dans la région aujourd’hui. Le principal type de roche est l’anorthosite, qui est plus commune sur la Lune qu’à la surface de la Terre.
Le Trollpikken (« pénis du troll » en français), est une formation rocheuse de forme phallique située sur une falaise non loin de la commune d’Eigersund, au sud-ouest de la Norvège.
Le rocher, sortant d’une falaise à une hauteur de près de 12 mètres, ressemble à un pénis en érection. Curiosité locale, cette roche de 10 tonnes concourt au tourisme dans la région, un parking ayant été aménagé pour l’admirer.
La reconstruction du « Trollpikken » :
Le 24 juin 2017, le rocher est vandalisé et découvert en contrebas de son emplacement habituel. Une collecte de fonds sur un site de financement participatif permet de récolter quelques 227 000 couronnes (près de 24 000 euros) pour recoller les morceaux. Fixée de nouveau à la paroi rocheuse avec des fixations métalliques complétées par de la colle et du ciment, l’évènement a valu une soudaine notoriété à la formation géologique dans le pays.
Nous bivouaquons sur le parking du Trollpikken.
Vendredi 15 juillet 16° au lever après une nuit très calme, la météo assez instable alterne entre soleil et grain. 70km entre Trollpikken et Helleren
De Trollpicken à Helleren
Nous restons dans le Magma Géopark :
Le Magma Geopark est une zone de géologie magmatique unique. L’histoire a commencé il y a 1,5 milliard d’années, lorsque du magma incandescent et des montagnes vertigineuses caractérisaient la région. Pendant des millions d’années, les glaciers ont contribué à former le paysage caractéristique que nous voyons aujourd’hui. Bien que le magma se soit refroidi et solidifié et que les montagnes aient été usées, la région offre un aperçu des racines d’une ancienne chaîne de montagnes. Voici un type de roche appelé anorthosite qui est plus commun sur la Lune que sur Terre. L’une des immenses chambres magmatiques anciennes témoigne d’une évolution magmatique continue de l’anorthosite, roche magmatique la plus simple, à l’une des roches magmatiques les plus évoluées Quartz-Charnockite.
Une route très étroite , puis encore plus étroite nous conduit au parking du phare : Eigerøy Fyr.
De là, une randonnée de 5km nous offre un paysage inhabituel mais bien agréable.
EgeroyEgeroy
Le phare d’Eigerøy est un phare côtier situé dans la commune de Eigersund, dans le Comté de Rogaland. Il est géré par l’administration côtière norvégienne. Le phare est classé patrimoine culturel par le Riksantikvaren depuis 1998.
Nous retrouvons CW, une pause déjeuner sur ce même parking.
Nous poursuivons jusqu’au site de Rossland :
« Le Rossland et Dieu « La tête en pierre du dieu Rossland aurait été trouvée dans l’éboulis, sous l’autel de pierre au 18ème siècle. La tête mesure 61 cm de haut et est grossièrement taillée dans de la laboradorite locale. L’un des récipients en pierre a été retrouvé au même endroit. Les deux récipients ont des dépressions en forme de bassin qui indiquent une utilisation cultuelle.
Rossland – Centre pour un culte de la fertilité ? Il est difficile de dire avec certitude si l’autel de pierre de Rossland était lié à un culte de fertilité, mais la tête et les vases en sont de solides indices. Si les vases sont préhistoriques, il est naturel de les interpréter comme des vases sacrificiels. Le sacrifice de cheval faisait partie du culte de Frey. Selon l’historien islandais Snorre Sturlason, le sang des chevaux était recueilli dans des bassins de sang sacrificiels et utilisé pour tacher l’autel. Une libation était alors bue à Froy pour une bonne récolte et la paix. D’autres reliques et noms de lieux témoignent qu’il y avait un centre pour un culte de la fertilité à Rossland au début de l’âge du fer. Le nom Rossland peut dériver du vieux mot norvégien pour cheval : hross. En Norvège, toutes les reliques culturelles datant d’avant la Réforme (c’est-à-dire avant 1537) sont protégées par la loi.
La route 44 nous emmène naturellement vers Sogndalsstrand :
Sogndalstrand est un village portuaire de la municipalité de Sokndal dans le comté de Rogaland. Le village est situé à l’embouchure de la rivière Sokno où nous pouvons voir beaucoup de saumons remonter le cours d’eau. Chantal passera beaucoup de temps à essayer d’en capturer un lors de leur saut acrobatique… dommage que l’appareil photo soit équipé d’un grand angle !
Sogndalstrand est l'une des destinations touristiques les plus populaires du Rogaland et le seul village de Norvège où les bâtiments en bois des années 1700 et 1800 subsistent encore.
SogndalstrandSogndalstrand
La route 44 nous conduit alors vers le Jossingsfjord.
Une plaque évoque la mort de 2 aviateurs néo-zélandais en 1945.
En suivant la route 44, assez étroite par endroits, nous descendons vers Helleren. C’est un endroit unique avec deux maisons sous un surplomb de montagne. Helleren est une ancienne colonie qui remonte à l’âge de pierre, mais les maisons qui se visitent sont du XVIII ème siècle. Il n’a pas été possible d’entrer dans la maison rouge
Helleren
CW est posé et nous commençons à ressentir un peu de fatigue, le parking nous semble être un bon bivouac
Samedi 16 juillet – encore une nuit bien calme lever avec 11°, nous sommes loin de la canicule.
62 km entre Helleren et Feda
De Helleren à Feda
Nous poursuivons cette magnifique route dans le « Magma GéoPark » : c’est en effet une géologie très particulière.
Notre destination est Flekkefjord , mais avant nous avons encore une randonnée en vue celle du Brujfell, environ 6km.
Le début est classé Bleu( facile)
Puis cela se complique, classé rouge (difficile)
Et enfin, dernière partie classé noire (très difficile)
Et tout ça pour voir cela!
Maintenant, il faut rentrer!
Il est 14h00 et une petite faim – au menu saumon norvégien et riz!
Nous roulons encore quelques kilomètres , pour enfin nous poser au bord du Fedafjorden pour un repos bien mérité!
Dimanche 17 juillet – Dernière journée en Norvège Lever avec 14°
Nous partons pour flâner dans le petit village de Feda.
Puis nous programmons CW pour le phare de Lindenes. La route qui traverse encore le Magma Géopark est toujours aussi jolie.
Bâti en 1916, le phare de Lindesnes est le phare le plus ancien du pays et est situé sur la pointe la plus au sud de Norvège, la péninsule de Neset. Du haut de ce phare , nous avons une vue sur la côte déchiquetée – nous pourrions nous croire en Bretagne.
Toujours en activité, ce phare abrite également un musée que nous visitons.
Nous partons ensuite à Kristiansand pour se rapprocher de l’embarcadère du ferry avant de réaliser que notre ferry part demain non pas de Kristiansand mais de Langesund distant d’à peine 163km…une bagatelle !
Donc, nous voila repartis pour nous rapprocher de notre lieu d’embarquement.
Nous posons CW à 20h00 à Kragero, à 45 km de Langesund
Itinéraire complet de notre Road-trip en Scandinavie. (en construction) ICI
Lundi 4 juillet – lever pluvieux 12°
Nous commençons donc notre 10 ème semaine de nomadisme , CW a parcouru 9782 km et a consommé 9,5 l/ 100km
Aujourd’hui CW reste à quai, et nous prenons le bus puis le tramway pour visiter la 2ème ville de Norvège, mais surtout la ville la plus arrosée d’Europe: cette réputation n’est pas démentie.
Toutefois Bergen nous apparait comme une ville moderne, tout en couleur.
Nous visitons le Bryggen
Bryggen, le vieux quai de Bergen rappelle l’importance de la ville comme élément de l’empire commercial de la Ligue hanséatique, du XIVe siècle au milieu du XVIe siècle. De nombreux incendies, dont le dernier en 1955, ont ravagé les maisons typiques en bois de Bryggen. Sa reconstruction a traditionnellement repris les anciennes méthodes et modèles, sa structure principale a été préservée, c’est donc une relique d’une ancienne structure urbaine en bois autrefois commune dans le nord de l’Europe. Aujourd’hui, environ 62 immeubles persistent dans cet ancien townscape.
Derrière ces façades, nous découvrons des commerces divers et de l’artisanat .
Puis nous prenons le funiculaire pour nous rendre au mont Fløyen (320 m d’altitude; cela prend une dizaine de minutes. De là haut, nous avons une vue extraordinaire sur Bergen.
Malgré la pluie battante, nous effectuons une petite marche jusqu’au lac de cette colline.
Il est déjà 13h00 et le marché au poisson nous attend à la descente du funiculaire : il est temps de se laisser tenter par une soupe de poissons et une assiette de fruits de mer!
Ah! au fait la bière est l’eau sont au même prix et pourtant avec ce qu’il tombe à Bergen!
Enfin la pluie se calme et nous flânons dans les rues jusqu’à l’église Saint Jean.
Eglise Saint Jean
Retour à CW vers 18h00
Mardi 5 juillet – Lever pluvieux mais nous commençons à en prendre l’habitude, il parait que c’est la normalité dans la région . 172 km entre Bergen et Vøringsfossen
De Bergen à Vøringsfossen
Nous quittons Bergen en nous dirigeant vers Oslo qui est encore à 480 km.Nous empruntons donc la route touristique 7 qui nous fait passer par 51 tunnels : les Norvégiens sont les champions en génie civil en matière de ponts et tunnels…
Nous effectuons un premier arrêt pour admirer une cascade derrière laquelle nous pouvons passer, c’est magique! C’est la Steinsdalsfossen.
Steinsdalsfossen
Depuis le parking, le chemin longe la cascade, monte une colline et derrière celle-ci où il est possible de marcher à sec « dans » l’eau grondante. Steinsdalsfossen mesure 46 mètres de haut, avec une chute principale de 20 mètres , et a le plus grand volume lorsque la neige fond en mai et juin.
Nouvel arrêt pour la pause déjeuner au bord du Indre Samlafjorden. J’en profite pour mettre ma ligne à l’eau sans grand résultat : On ne gagne pas à tous les coups.
Nouveau départ sur cette petite route où il n’est pas toujours facile de se croiser.
Apres ces tunnels en colimaçon comprenant des carrefours en ronds-points, nous devons attendre 30 minutes que la route en travaux soit réouverte.
Enfin, nous posons CW avec un léger rayon de soleil à Vøringfossen qui est la rencontre de 2 énormes cascades dans une même rivière: c’est majestueux!
Pour changer, il se remet à pleuvoir. Nous allons donc bivouaquer sur le parking de ces chutes d’eau!
Mercredi 6 juillet – 248 km de Voringsfossen à Okksund
De Vøringsfossen à Okksund
Après une nuit très fraîche sur le parking de Voringsfossen 7°au lever, nous continuons sur la route 7 en direction de Oslo. Sur cette route nous traversons le massif du Hardanger connu pour ses paysages spectaculaires avec des montagnes, des glaciers, des cascades et des fjords : le thermomètre affiche 4° à 1200 m.
Nous retrouvons les rochers, les cailloux , la toundra ! sans les rennes! sur un fond de montagnes enneigées.
C’est aussi une région qui offre de très bonnes conditions pour les activités de loisirs telles que le ski, le snowboard toute l’année et le parapente. Hardanger est également connu pour la culture fruitière. À Hardanger, on cultive des pommes, des poires, des prunes et des cerises. 40 % des fruits norvégiens proviennent encore de cette région.
Nous arrivons à Geilo: en passant, l’oeil avisé de Chantal repère l’enseigne Vinmonopolet.
Pour comprendre, Il faut savoir que les vins et tout alcool supérieur à 4° ne sont disponibles exclusivement à l’achat que dans des magasins particuliers qui possèdent ce monopole.
Donc nous posons CW pour satisfaire notre manque ! le complexe commercial est un vrai labyrinthe et nous cherchons le Vinmonopolet pour enfin finir par le dénicher entre la pharmacie et le magasin de soin et beauté, est-ce un signe?
Eglise de Gello et son toit végétalité
Gello est aussi une importante station de skis
Nous obliquons ensuite sur la route 40, qui après bien de fortes montées et autant de descentes périlleuses où les freins de CW sont encore mis à l’épreuve , nous permet d’arriver pour la pause midi sur le parking de l’église de Uvdal.
Nous allons ensuite sur la colline pour visiter l’écomusée et son village reconstitué autour de la véritable église en bois debout cette fois :
Grenier (Stabburs) datant du moyen-âge
Le stabbur est un grenier en bois reposant sur des piliers en pierres.
Toujours fermé par une bonne serrure, que gardait sur elle la maîtresse de la ferme, on y stockait des malles de vêtements et objets de valeur, des graines, de la farine, du sel pour les salaisons, de la viande fumée et salée pendait au plafond. Si le stabbur avait deux niveaux, le niveau supérieur contenait les graines et farines, le niveau inférieur les autres vivres
Voici l’église en bois debout de Uvdal :
La stavkirke d’Uvdal est une église érigée après 1168. Des fouilles effectuées en 1978 ont montré que l’église avait été érigée sur les ruines d’une autre église. L’église a ensuite été agrandie au fil des siècles.
L’ėcomusée d’Uvdal expose des bâtiments de ferme anciens du Numedal autour de l’église de bois debout d’Uvdal. La décoration de l’église est remarquable. Nous visitons également Les stabburs et autres maisons anciennes.
Nous poursuivons notre chemin vers Oslo , l’urbanisation se densifie progressivement. Nous posons enfin CW au camping de Hokksund. Nous sommes à 80km d’Oslo.
Aconit napellus qui pousse dans les bas côtés des routes
Ah! au fait! CW a passé ce jour les 10000 km depuis le 2 mai date du départ.
Jeudi 7 juillet – 14° au lever le soleil est revenu!
De Hokksund à Oslo (Sognsvann)
9h00 -Nous partons vers Oslo – 65 km jusqu’à notre parking bivouac au nord de Oslo à Sognsvann.
Nous partons aussitôt visiter Oslo.
Alors que l’on commence à attendre le métro à la station toute proche , un jeune préposé aux espaces verts nous aborde pour nous dire que le métro est en maintenance et remplacé par le bus 5B …
Nous descendons à Majorstuen et visitons le très joli parc de sculptures de Vigeland ( grand sculpteur et artiste norvégien).
L’installation de Vigeland, à l’origine appelée l’installation de Tørtberg, est située dans le centre du Frognerparken, à Oslo. Il s’agit d’un arrangement de 212 sculptures construites par Gustav Vigeland, à proximité du musée consacré à ce dernier.
Nous allons ensuite vers le Palais Royal :
Le Palais Royal à Oslo, construit dans la première moitié du XIXᵉ siècle pour le roi de Suède et de Norvège Charles III Jean, est la résidence officielle du monarque norvégien. Il est situé dans le centre d’Oslo, sur la colline de Bellevue, au bout de l’avenue Karl Johans, et est entouré par le parc du Palais.
Nous poursuivons notre visite de Oslo en nous dirigeant vers le théâtre royal par l’avenue Karl Johans où nous faisons notre pause déjeuner.
Nous descendons l’avenue jusqu’au’à la Domkirke : cathédrale d’Oslo
La cathédrale d’Oslo est l’église principale et le siège du diocèse luthérien d’Oslo de l’Église de Norvège, ainsi que l’église paroissiale du centre-ville de la capitale. L’édifice actuel date de la fin du XVIIᵉ siècle. Inaugurée en 1697
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Un peu plus loin, l’architecture de l’opéra s’offre à notre vue.
Le nouvel opéra construit sur la péninsule de Bjørvika a été inauguré en 2008. Il est immédiatement devenu un monument clé d’Oslo et une attraction touristique majeure. Dessiné par le bureau d’architectes norvégien Snøhetta, c’est le premier opéra au monde à permettre aux visiteurs de marcher sur son toit.
Situé dans le port d’Oslo, l’édifice se veut trait d’union, réel et symbolique, réalisé sous la forme d’un grand mur au point de rencontre entre la terre et l’eau, la Norvège et le monde, l’art et la vie réelle.
Visite du musée expressionniste Munch qui se trouve derrière l’opéra : ce batiment comporte 12 étages
Il nous faut maintenant retourner vers le parking du Sognsvann où nous attendent CW et Gaby que l’on a laissé ce matin .
Ce grand parking est au bord d’un grand lac , lieu de promenade et de baignade des habitants de Oslo
Vendredi 8 juillet – lever avec 15° ensoleillé – CW reste à quai!
Nous avons eu une nuit paisible au bord de ce lac
9h30, nous partons pour notre 2ème jour à Oslo: au programme l’ile de Bigdoy et ses musées.
L’aventure commence avec les transports en commun: bus , métro , tram, bateau….
Il faut les mettre dans l’ordre, au bon endroit, et dans le bon sens , en plus de savoir lire le norvégien entre autre… difficile!
Enfin avec l’expérience acquise hier, et un bon plan , nous arrivons au premier musée.
Le musée FRAM qui est un musée relatant les expéditions norvégiennes d’explorations polaires. Le Fram a été utilisé lors des trois grandes expéditions polaires de Fridtjof Nansen en 1893-1896, Otto Sverdrup en 1898-1902 et Roald Amundsen en 1910-1912. Il a été construit en 1892, et est exposé avec des aménagements intérieurs et des objets d’origine et intacts.
Puis nous passons au musée voisin : Kon tiki
Thor Heyerdahl était l’un des plus célèbres aventuriers et pionniers de l’environnement. Le musée du Kon-Tiki contient les embarcations et les objets originaux de ses expéditions: l’authentique radeau Kon-Tiki
Le Kon-Tiki est un radeau construit par l’anthropologue norvégien Thor Heyerdahl pour réaliser une traversée de l’océan Pacifique. En dérivant et avec l’aide d’une voile rudimentaire, l’embarcation et son équipage partent du Pérou et parviennent à rejoindre l’archipel des Tuamotu après cent un jours et huit mille kilomètres de navigation du 28 avril au 7 août 1947. L’expédition veut ainsi confirmer l’hypothèse de l’exploration inca de l’océan Pacifique jusqu’aux îles polynésiennes
l’exposition sur le Tigris et l’exposition sur l’île de Pâques,
Nous y voyons également: le bateau en papyrus Ra –
Heyerdahl, voulait prouver une théorie selon laquelle «les civilisations de deux côtés de l’Atlantique auraient pu avoir un contact, il fait donc construire devant la pyramide de Khéops en Égypte un bateau de papyrus qu’il baptisera Ra, en allusion au dieu solaire égyptien. En 1969 puis en 1970, l’explorateur norvégien Thor Heyerdahl choisit Safi et le Maroc comme point de départ de l’expédition pour regagner la Barbade à bord d’un navire en papyrus. Une double mission anthropologique et environnementale.
Heyerdahl et un équipage international ont embarqué sur l’Expédition Tigris , un voyage de quatre mois et de 6 400 km dans une embarcation faite de roseaux. L’expédition a commencé sur le Tigre en Irak, a voyagé dans le golfe Persique et à travers la mer d’Oman jusqu’au Pakistan, et s’est terminée dans la mer Rouge . Le but de l’ expédition du Tigre était d’établir la possibilité que les anciens Sumériens aient pu utiliser des moyens similaires pour diffuser leur culture à travers l’ Asie du sud-ouest et la péninsule arabique . Le voyage a été enregistré dans le livre de Heyerdahl The Tigris Expedition (1979). Il a ensuite mené des expéditions de recherche aux îles Maldives , sur l’île de Pâques et sur un site archéologique au Pérou.
Artefacts de l’ile de Pâques
Enfin nous traversons la petite ile pour rejoindre le Folk muséum. un écomusée à la norvégienne!
C’est un musée en plein air qui montre l’histoire et la culture de la Norvège à travers de plus 150 maisons anciennes où sont exposés des objets traditionnels.
Ayant traversé la Norvège du Nord au Sud, les constructions présentées nous sont assez familières.
Nous admirons l’église en bois debout, une de plus, pour laquelle il nous a fallu monter un peu, mais cela valait la peine, elle est remarquable! En fait c’est l’église de Gol démontée puis remontée à cet endroit en 1826, alors que dans le village se trouve une reconstitution.
Retour auprès de CW, quelques oies nous attendent Bernache du Canada et ses petitesOies cendréesSamedi 9 juillet 16° ensoleillé 166 km
Nous quittons notre lac de Sognsvann où nous avons encore passé une nuit paisible.
De Sognsvann (Oslo) à Flatdal
9h30 : Direction Kongsberg où nous souhaitons visiter l’église.
Un norvégien nous donne le Modus-Operandi pour payer notre stationnement, et…
Hélas, ce samedi l’église est fermée cause Festival de Jazz ce week-end !
donc nous nous rabattons sur la rivière , ses chutes d’eau , et ses vendeurs de fromages italiens, espagnols, hollandais et français installés sur le pont.
Après avoir payé , nous repartons vers CW avant d’être rattrapé par le vendeur, le paiement n’a pas été validé, donc on remet cela avant de retrouver CW .
Nous reprenons la route pour une pause déjeuner sur le bord d’une petite rivière. puis nous nous dirigeons vers l’église de Heddal. Oui! encore une mais celle-ci est la plus grande, la plus haute , la plus complexe, la plus belle de toutes. on la surnomme la cathédrale.
En vérité, il faut reconnaitre que l’architecture extérieure mérite bien tous ces superlatifs.
La stavkirke de Heddal, près de la ville de Notodden dans la région du Telemark, est la plus grande église en bois debout de Norvège. Elle fut édifiée au XIIIᵉ siècle, vers 1250.
Les charpentiers héritiers des Vikings ont construit au 11e et 12e siècles près de 1000 églises en bois debout. Au fil des siècles elles ont été détruites par le feu, abandonnées pour des églises en pierre ou oubliées après les grandes pestes qui ont emporté près de la moitié de la population. Il n’en reste que 29. L’église de Heddal a été modifiée à de nombreuses reprises. La dernière restauration en 1950 lui a redonné son état orignal. Elle est superbe à l’extérieur et très belle à l’intérieur.
Après cette visite nous repartons pour enfin poser CW à Flatdal sur la route qui aujourd’hui est délestée par un tunnel de 9 km.
Dimanche 10 juillet – lever frais 10°
De Flatdal à Lysbotn 210 km
Le petit cours d’eau en plus de ses truites, nous dévoile une loutre (de rivière) qui vient d’attraper un oiseau : splendide!.
Nous partons en direction de Dalen en suivant la route 45 trés sympathique avec une petite église en bois debout à Eidsborg .
Pause déjeuner, puis nous prenons la petite route dite provinciale qui inquiète tant Chantal ! Aprés l’avoir parcourue, c’était justifié mais tellement beau !
Pour ceux qui connaissent la route du Fayé, imaginez celle -ci sur 78km , rajoutez d’innombrables montées et bien sûr descentes entre 10 et 12%: Pauvres freins! rajouter plusieurs doses de lacets , une circulation assez intense et quelques précipices ! pour terminer par la descente sur le Lysefjorden avec 27 lacets sur 9 km, bien sûr cela se termine comme de bien entendu par un tunnel qui s’ouvre sur Lysbotn et un ferry qui vient nous chercher à la pointe de ce fjord très étroit pour nous emmener à Forsand, 40km plus loin. Nous en avons plein les yeux!
Il est 15h35 : le ferry est parti à 15h30, il nous faut donc attendre le suivant de 18h15.
Le Lysefjord est un fjord situé à Ryfylke dans le sud-ouest de la Norvège. Son nom signifie le fjord de la lumière, et son nom proviendrait du granite qui colore ses flancs. Le fjord fut creusé par l’action de glaciers au cours des périodes glaciaires et la mer s’y engouffra une fois dégagé il mesure 40 km de long avec pont, montagnes, cascades, terres agricoles et population de phoques
Itinéraire complet de notre Road-trip en Scandinavie. (en construction) ICI
Lundi 27 juin – 213 km -De Eidsvåg à Andalsnes en passant par Kristiansund et la route 64 – Lever 16° La nuit a été chaude et on ne peut guère aérer car il fait encore jour toute la nuit et nous devons fermer les rideaux!
Ainsi commence notre 9ème semaine de nomadisme : les semaines passent hélas de plus en plus vite! Oserons-nous nous resédentariser un jour.
Notre fils nous a demandé: « quand prenez vous le chemin de retour? »
Ma réponse fut : « Quand nous avons quitté le Cap Nord ,nous avons pris le chemin de retour. »
A ce jour CW a parcouru 9106 km et a consommé 9,4l/100
De Eidsvåg à Andalsnes en passant par Kristiansund et la route 64
Bref, nous prenons la direction de Kristiansund puis suivons la fameuse route 64, dite route de l’Atlantique.
La route de l’Atlantique est en fait une section de la route nationale 64 située dans la partie nord de la zone côtière de Hustadvika, en Norvège. La route relie les communes de Eide et Averøy. La longueur totale de la section est de 8 274 mètres.
Les travaux de construction ont débuté en 1983. L’inauguration a eu lieu le 7 juillet 1989. La route est construite sur plusieurs petites îles et récifs et emprunte, reliés par huit ponts, plusieurs chaussées et viaducs. Cette route a une vue sur la mer ouverte, ce qui est rare sur les routes du long de la côte norvégienne. On peut voir les fjords et les montagnes à proximité de la route. Elle est actuellement en Norvège la deuxième route la plus visitée après celle de Trollstigen que nous emprunterons demain.
Nous posons CW sur cette route pour la pause déjeuner avant de repartir pour un autre pont qui me permettra de tremper ma ligne entre fjord et mer. Le ciel est très nuageux avec quelques gouttes.
Très vite, je prends ma première mouette, c’était inespéré… mais comme ses petits l’attendaient , nous l’avons remise à l’air! En vérité, en se posant sur l’eau elle s’est emmêlée les ailes dans ma ligne. A deux nous l’avons démêlée, ainsi, elle s’en est sortie sans trop de dégâts aux plumes!
De crainte de réitérer, je traverse le pont pour pêcher dans le fjord. 2 lancers suffiront à attraper 2 maquereaux, le troisième fut fatal à mon leurre!
La route de l’Atlantique, en fait, nous a obligé à faire une boucle, ainsi nous avons dû emprunter une dizaine de tunnels sous la montagne, 3 tunnels sous la mer, une dizaine de ponts, et un ferry pour revenir au Trollveggen (quitté hier midi). Nous y aurons ce soir notre premier bivouac de la semaine !
Wagon musée de le dernière guerreancienne gare de TrollveggenCW chez les Trolls
Pour se donner une échelle , la Tour Eiffel (300m) est dessinée en bas à gauche.
Ah au fait !
Le Troll est une créature difforme et malveillante de la mythologie scandinave, mi-humaine, mi-animale, habitant les montagnes ou les forêts, incarnant les forces naturelles ou la magie. Il se caractérise principalement par son opposition aux hommes et aux dieux
Mardi I 28 juin 73km de Trolleveggen à Eidsdalvatnet – 13° au lever
Mais il a plu énormément toute la nuit et la matinée. vers 6h00 du matin, nous avons été réveillés par un énorme bruit d’éboulement dans les environs… les falaises autour de nous sont constellées de cascades. Impressionnant!
De Trolleveggen à Eidsdalvatnet
Alors, que faire sous la pluie sinon attendre… donc nous attendons , lisons, pianotons etc…A midi le bar resto du centre touristique nous tend les bras.
La pluie cesse enfin et nous donne envie de redémarrer CW pour poursuivre notre périple vers cette fameuse route des trolls, réouverte depuis peu.. En la parcourant , nous comprenons pourquoi !
La Trollstigen (littéralement « échelle du Troll » en norvégien) est une route de montagne à Rauma, dans le comté de Møre og Romsdal en Norvège. Elle relie Åndalsnes, de la municipalité de Rauma, et Valldal, de la municipalité de Norddal.]
La route est entourée de plusieurs montagnes de plus de 1 000 m. Entre autres, Stigbotnhornet et Bispen, ainsi que Dronningen et le King au nord. Un peu plus au nord-est, les plus connus sont Trolltindan, Trollklørn et Trollveggen.
La route présente un fort dénivelé, soit 9 %, et onze virages en épingle à cheveux sur un versant très raide de montagne. La route est étroite avec beaucoup de courbes serrées et bien qu’elle ait été élargie ces dernières années, à cause de sa forte affluence touristique, les véhicules de plus de 12,4 mètres de long y sont interdits à la circulation.
Trollstigen est fermée pendant l’automne et les mois d’hiver. Elle rouvre au printemps, après son déneigement.
la route a été fermée peu de temps en juin en raison de chutes de neige, avec 30 centimètres de neige fraîche.
Après cette montée fantastique, nous continuons sur le plateau enneigé; la température est descendue à 7° et les lacs sont encore gelés.
Un peu plus loin, nous passons par le Gudbrandsjuvet et ses gorges .
Enfin, après avoir pris un ferry, nous posons CW au bord d’un lac avant le Geiranger.
Ah! au fait! Un nouveau panneau de signalisation est apparu sur la route : les Trolls ne nous ont pas quittés!
Attention Trolls
Mercredi 29 juin 54km entre Eidsdalvatnet et Grotti
Lever avec 8° mais grand ciel bleu.
De Eidsdalvatnet à Grotti
Très vite l’air se réchauffe et nous incite à faire la petite randonnée proposée sur le panneau.
Seul problème, nous n’avons pas trouvé le balisage bleu et nous suivons donc le balisage rouge qui nous emmène vers les sommets enneigés mais nous ne savons pas lesquels? Gaby traîne, quelques moutons nous montrent le chemin et lui redonnent un peu d’élan . Que la montagne est belle!
Heureusement, la descente est plus rapide! 1h00 pour retrouver CW. De retour de cette rando, nous mettons le cap sur le Geiranger en traversant un plateau d’altitude puis des lacets pour redescendre au niveau du fameux Geirangerfjord : la descente est très longue et très raide. Malgré mes précautions et le frein moteur les freins de CW souffrent!
Nous posons CW au bord du fjord pour la pause déjeuner!
Nous posons ensuite CW dans le village de Geiranger: Un énorme paquebot de croisière MSC occupe une bonne partie du fjord et a déjà déversé ses quelques milliers de touristes dans les rues bordées de magasins de souvenirs plusieurs dizaines de cars complètent le tableau, l’air devient irrespirable, nous nous enfuyons…
Geiranger est une petite ville touristique norvégienne située dans la région de Sunnmøre et la municipalité de Stranda. Nichée au creux d’une des branches du Storfjord, elle offre quelques-uns des plus beaux panoramas au monde et a ainsi été déclarée « plus belle destination » en Norvège par le guide Lonely Planet.
Troisième plus grand port de croisière norvégien, il reçoit près de 160 navires durant les quatre mois de la saison touristique. Plusieurs centaines de milliers de personnes y font par ailleurs étape chaque été, faisant du tourisme la principale activité de ses 250 résidents permanents.
La ville compte cinq hôtels et plus de dix campings. Le plus grand hôtel est l’Union Hotel qui est également le plus grand hôtel de l’ouest de la Norvège.
Depuis 2005, le fjord de Geiranger fait partie des sites classé par l’UNESCO
Joli refletSe croiser n’est pas toujourd facileGeirangerLes vaches comme les moutons et les rennes sont en liberté sur les bas-côté des routes.
Nous connaissons alors une très longue montée de 14 km pour arriver à 1200m d’altitude (nous partons de 0) .
Arrivés en haut , nous sommes sur un plateau encore très enneigé et nous retrouvons des lacs gelés.
Il est 16h00 et il fait 20°, nous trouvons un bivouac à la pointe d’un lac, le Breiddalsvatnet, près de Grotli , ( pas gelé celui là) pour poser CW.
Un conte de fée au pays des Trolls
Il était une fois un fjord étroit aux eaux bleu-turquoise ceinturé de hautes et majestueuses montagnes, elles-mêmes hérissées de pics enneigés. De ces pics s’écoulaient de beaux et impétueux torrents qui retombaient en cascades, avant de traverser des paysages verdoyants…
Lorsque la journée s’apaise et que la lumiére décline, arrêtez-vous quelques instants sur ses rives et vous verrez peut-être ces petits êtres maléfiques danser la sarabande en maudissant les hommes et leurs pratiques .
Jeudi 30 juin – 150 km entre Grotli à Lom en passant par Videseter – lever avec 16°,; nous verrons 27° dans la journée
De Grotli à Lom en passant par Videseter.
Depuis notre bivouac, nous prenons une piste sans trop savoir où elle nous conduit. Deux camping-caristes nous rassurent, précisant qu’elle vaut la peine , bien qu’étroite par endroit.
En fait, cette piste nous mène dans les hauteurs, environ 1200 m au dessus du fjord
Nous arrivons bientôt à une station de skis, rendez vous des Norvégiens du secteur.
Nous redescendons ensuite par une longue série de virages en épingle en suivant torrents, cascades rivières et lacs .
Après 3 tunnels d’environ 5km chacun, nous rejoignons la route empruntée la veille. La boucle étant bouclée, nous descendons ver Lom en longeant la rivière Otta.
Nous prenons notre pause déjeuner au bord d’une de ces cascades.
Nous arrivons enfin à Lom où nous visitons cette fameuse église en bois debout!
Sur 500 à 600 églises en bois debout qui existaient en Norvège, il n’en reste aujourd’hui que 28.
Comme toutes les églises en bois debout (stavkirker : stav = pilier vertical ; kirker = église) apparues à la fin de l’ère viking, sa structure s’appuie sur des poteaux en pin norvégien tous coiffés de têtes d’êtres terrifiants inspirés des légendes des Vikings et évoquant les proues de leurs navires.
La stavkyrkje de Lom a été construite au XIIe siècle et a été rénovée plusieurs fois. De style normand, cet admirable édifice a été édifié en 1170 sur une légère hauteur au bord de l’eau, au cœur de Lom. C’est l’une des plus belles églises en bois debout du pays. Agrandie en 1634, l’église doit son actuel plan en croix à l’ajout de deux nefs en 1663.
Il est maintenant temps de nous poser : Aujourd’hui pas de bivouac mais un joli camping au bord de la rivière que nous suivons depuis midi.
Ah au fait, la piste n’était pas large, je ne m’en étais pas rendu compte.
Dis t’as pas l’impression de gêner!
Vendredi 1 juillet 190 Km de Lom à Gaupne 16° au lever avec un ciel cloudy euh! pardon nuageux!
Aujourd’hui Aubrée à 12 ans – Bon anniversaire Aubrée!
De Lom à Gaupne avec une montée vers le glacier Jostedal
Aprés une nuit sur le campingde Lom sur les rives de la rivière Otta, nous prenons la route 55 en direction de Gaupne.
Trés vite, nous tombons sur cette curieuse colonne en pleine nature au bout d’une allée de tétras!
La colonne représente des éléments centraux de l’histoire norvégienne. Le sommet est couronné par le roi Harald Harfagre, symbole même de la transition d’un pays divisé à une nation unifiée.
La colonne a une histoire longue et particulière. Elle était destinée à devenir le nouveau monument national de la Norvège, avec une place d’honneur devant le parlement national à Oslo. Le sculpteur Wilhelm Rasmussen remporte la commande du gouvernement norvégien en 1926, en concurrence entre autres avec Gustav Vigeland.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, la colonne n’était pas achevée. Son installation a été annulée étant donné que le sculpteur avait exprimé sa sympathie pour les forces d’occupation allemandes. Il ne serait pas possible d’ériger un monument national créé par un homme qui a purgé une peine de prison pour trahison.
Dans les années 1980, le propriétaire de l’hôtel Elveseter, Amund Elveseter, a découvert des éléments de la colonne dans un hangar de stockage à Skoyen à Oslo. En tant que collectionneur d’art, et également membre de la résistance norvégienne pendant la guerre, il a estimé que la colonne méritait un meilleur sort.
Il prit les choses en main, organisa la restauration et la finalisation de la colonne, et la fit élever à Elveseter en 1992. Depuis, elle est devenue une attraction touristique populaire.
Nous continuons sur cette route 55 qui nous fait traverser le Sognefjellet.
La route 55 est une route touristique nationale qui s’étend entre Lom et Gaupne et passe par le plus haut col de montagne d’Europe du Nord.
Sognefjellet est une zone montagneuse et un col de montagne qui relie Lustrafjorden et sa vallée environnante à la vallée d’Ottadalen dans la région de Jotunheimen, la route nous fait grimper à 1434m.
Après la montée, il faut descendre et avec un taux moyen de 10% pendant près de 30 minutes, les freins de CW sont à nouveau mis à contribution, le frein moteur ronfle en 2ème avec 4000 à 4500 tours/minute et les disques chauffent.
Enfin nous retrouvons le niveau de la mer au bord du Lustrafjord où nous laissons CW se reposer pendant que nous nous restaurons. C’est la pause déjeuner.
Aprés Gaupne, nous prenons la route 604 qui doit nous emmener sur le front d’une langue du glacier Jostedalsbreen.
Au bout de cette route , une autre route payante 80 Kr nous conduit au bord du lac puis nous prenons un petit bateau : 60 kr par personne Il est 15h00.
Jostedal glacierJostedal glacierJostedal glacier
Le glacier Jostedal a une superficie totale de 487 kilomètres carrés (188 milles carrés). Le point culminant est Høgste Breakulen à 1 957 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer . Les branches du glacier descendent dans les vallées. La partie la plus épaisse du glacier mesure 600 mètres. Jostedalsbreen a une longueur d’un peu plus de 60 kilomètres et fait partie du parc national de Jostedalsbreen de 1 310 kilomètres carrés.
Le glacier est entretenu par les fortes chutes de neige dans la région, et non par les températures froides. Cela signifie que le glacier a des taux de fonte élevés. Le Jostedalsbreen compte environ 50 bras glaciaires.
En 2012, le bras glaciaire Briksdalsbreen a perdu 50 mètres de glace en quelques mois. Des mesures plus récentes montrent maintenant que Briksdalsbreen a reculé de 146 mètres en 2006 et pourrait être en danger de se détacher du champ de glace supérieur. L’escalade sur glace a maintenant été interrompue à cause de cet événement.
Nous ne pouvons hélas que mesurer la fonte de cette langue qui arrivait il y a quelques années jusqu’au lac, aujourd’hui il nous faut environ 1h de marche pour arriver devant le front. La température est alors de 20°. On voit alors le glacier fondre!
Le glacier transpire à grosses gouttes
Nous avons 2h pour faire l’aller retour, le dernier bateau étant à 17h00. sur le retour la pluie nous surprend sans vêtement de pluie.
Pour terminer la journée, un petit bouquet d’orchidées et d’aconit (casque de Jupiter)l avant de poser CW sur le parking d’une station de skis, cette fois sans neige mais avec une connexion WIFI qui va nous permettre d’économiser des données mobiles. Nous sommes à Hafslo.
Samedi 2 juillet 157 km de Hafslo à Voos
16° au départ et 17° à l’arrivée en passant par 11°
de Hafslo à Voos
Nous démarrons CW à 9h30 pour nous rendre à Slovorn où nous laissons CW et Gaby. De là nous prenons un bac qui nous fait traverser le fjord pour débarquer à Urnes: 9Kr par personne pour l’aller retour.
Nous faisons alors une grimpette d’une demie-heure pour visiter la plus vieille église en Bois debout de Norvège.
C’est dans le cadre naturel du Sognefjord que s’élève un chef-d’œuvre de l’architecture de bois des pays scandinaves : l’église à piliers de bois (ou « stavkirke ») d’Urnes, construite aux XIIe et XIIIe siècles. On peut y distinguer à la fois des réminiscences de l’art celtique, des traditions vikings et des structures spatiales romanes.
Des échantillons de bois prélevés à la base de l’édifice indiquent que les arbres utilisés ont été abattus entre 1129 et 1131. Mais on sait que deux autres stavkirker avaient été bâties au même endroit auparavant, et que certains de leurs éléments ont été intégrés à l’édifice actuel, comme le portail, quelques planches extérieures et de très belles gravures décoratives.
Nous reprenons le bac à 11h3O puis continuons à parcourir le Sognefjord, par la route 55 puis la 5.
Nous devons prendre un ferry pour continuer notre trajet.
Nous bifurquons sur la E16 La route européenne 16 passe par Glasgow, Édimbourg, rejoint Bergen par ferry, Voss, traverse le tunnel de Lærdal (plus long tunnel routier du monde) et finit, avant 2010, à Sandvika, dans la banlieue d’Oslo. La route a ensuite été prolongée au cours de l’année 2010 vers l’est de la région d’Oslo à Kongsvinger, Torsby, Malung, Borlänge à Gävle en Suède.
Sur la portion empruntée , nous passerons par 51km de tunnel dont le plus long tunnel du monde Lærdal
Le tunnel commence juste à l’est d’Aurlandsvangen à Aurland, traverse une chaîne de montagnes et se termine à 5,5 kilomètres au sud de Lærdalsøyri à Lærdal. La conception du tunnel tient compte de la fatigue des conducteurs, de sorte que le tunnel est divisé en quatre sections, séparées par trois grandes grottes de montagne à intervalles de six kilomètres. Alors que le tunnel principal est éclairé en blanc, les grottes sont éclairées en bleu avec des lumières jaunes à la périphérie pour donner l’impression d’un lever de soleil. Les grottes ont pour but de rompre la routine, en offrant une vue rafraîchissante et en permettant aux conducteurs de prendre un court repos. Les grottes sont également utilisées comme points permettant de faire demi-tour, comme zones de repos et pour aider à limiter la claustrophobie pendant le trajet qui prend environ vingt minutes.
Nous arrivons ensuite à Voos où nous trouvons une station GPL et un REMA pour effectuer quelques courses avant le weekend.
Nous montons ensuite au dessus de la ville pour poser CW sur le parking d’une station de skis où a lieu une compétition de descente de VTT.
Glaciers
Témoins glacés d’antan, combien de temps encore, À l’aurore chaude de ces fièvres record. Titans pétrifiés qui déversez vos larmes En ces gaves, fumant, vous déposez vos armes !
Passent les temps anciens, souvenirs ! mais qu’en faire ? Déjà vous expirez, cela nous indiffère, Vos veines immaculées ne nous font plus rêver ! Qu’irions nous chercher après vous avoir souillés?
De vos fronts rayonnants, de vos lignes altières, Restent des eaux turquoise et quelques grises pierres. Vos langues se meurent d’un silence pesant.
Sentinelles des cimes, gardiens de nos sommets, Qui donc abreuvera nos troupeaux, nos vallées ? Alors dites-moi, où sont les neiges d’antan ?
G E – juillet 2022
Dimanche 3 juillet 110 km de Voos à Bergen 11° au lever et il a plu toute la nuit!
De Voss à Bergen
Nous partons de Voos à 9h30 sous une pluie battante qui ne nous quitte pas jusqu’à Bergen – 11h30 enfin la pluie se calme!
Apres avoir traversé 38 tunnels, nous nous arrêtons à midi pour visiter la maison de Edward Grieg à troldhaugen et assister à un concert donné par le pianiste Stefan Ibsen Zlatanos
Allée de hêtres tordusmusée Edvard Grieg
Edvard Grieg, né le 15 juin 1843 à Bergen et mort le 4 septembre 1907 dans la même ville, est un compositeur et pianiste norvégien de la période romantique. Sa découverte en 1863 du folklore norvégien et de ses danses paysannes en fera toute sa vie un militant inépuisable d’un art musical national. Grand harmoniste (auquel ne seront pas indifférents Claude Debussy, Maurice Ravel et Olivier Messiaen), maître de la petite forme (pièces pour piano), il composa ses œuvres les plus célèbres dans le domaine orchestral comme le Concerto pour piano en la mineur.
Concert avec Stefan Ibsen Zlatanos, qui est le pianiste de la semaine à Troldhaugen
du 28 au 3 juillet.
En tant que soliste, Zlatanos a joué avec l’Orchestre symphonique de Trondheim et l’Orchestre de chambre Follo.
Si vous voulez écouter Grieg : Peer Gynt suite n°2, Chanson de Solveig (Orchestre philharmonique de Radio France) cliquez ICI
En partant nous allons jusqu’au caveau de Grieg
Le caveau de Grieg face au lac Nordås qu’il affectionnait tant
Nous quittons Troldhaugen (la colline aux trolls) vers 14h30 pour nous poser sur le Bratland camping à la périphérie de Bergen que nous visiterons demain.
Bergen est la deuxième ville du pays avec 278 121 habitants. C’est également une ville portuaire, une ville universitaire et un évêché.
Itinéraire complet de notre Road-trip en Scandinavie. (en construction) ICI
Lundi 13 juin – Encore une semaine de passée, nous avons parcouru 7285 km et CW a consommé 9,4l/100 km
De Moskenes à Bodø
Ce matin lever très pluvieux et très couvert , nous sommes dans la brume et n’avons aucune vue sur les sommets environnants. Mais pour nous c’est une journée de transition , nous avons en effet réservé le ferry pour Bodø – départ 14h45. Ainsi nous quittons les Lofoten.
Nous arrivons à l’embarcadère à 11h00 après les services d’usage et déjeunons de mes prises halieutiques de l’avant veille.
Départ de la traverséePendant la traversée
La traversée par Ferry nous évite 453 km et 2 jours d’une route que nous avons déjà parcourue.
-Un petit mot sur les rorbuer :
En norvégien, ror signifie « rame » ou « ramer », et bu, « petite maison ».
Le pluriel norvégien de rorbu est rorbuer.
Un rorbu est une cabane construite en bois, bâtie sur la côte norvégienne sur pilotis, directement sur les rochers. Généralement, un rorbu est peint de couleur rouge, avec des liserés blancs sur les côtés et autour des portes et fenêtres. On les trouve principalement dans le nord du pays, tout particulièrement dans les îles Lofoten.
Les rorbu ont été construits dans des régions de Norvège où la pêche (principalement la pêche à la morue) était une activité importante mais saisonnière, ayant lieu pendant les mois d’hiver . Ces cabanes permettaient un accès direct à la mer et un déchargement aisé des poissons. Souvent, plusieurs pêcheurs se partageaient le bâtiment. Dans certaines régions, les rorbuer appartenaient à des hommes d’affaires aisés qui les louaient aux pêcheurs. Actuellement, les rorbuer sont principalement loués aux touristes. Traditionnellement spartiates, ces cabanes ont été restaurées et leur intérieur modernisé.
Le camping choisi pour poser Cw est fermé! donc nous nous posons devant à côté de la rivière
Mardi 14 juin – 101 km de Bodø à Saltstraumen en passant par Fauske
De Bodø à Saltstraumen en passant par Fauske
Lever encore très pluvieux , il a plu toute la nuit..
Nous sommes à côté de l’aéroport de Bodø et le premier avion a décollé à 7h15.
Nous allons à 1 km de là, visiter le Norsk Luftfarstmuseum.
Il s’agit du musée national de l’aviation et donc le plus grand de Norvège. équivalent du Bourget pour nous Français. Installé à l’endroit même de l’ancien aéroport et de sa tour de contrôle qui est visitable, il offre une reconstitution historique de l’aviation aussi bien militaire que civile, le bâtiment lui-même a la forme d’une hélice, vu du ciel. C’est l’occasion de plonger dans l’histoire et notamment 1910, date de l’arrivée des avions et aviateurs norvégiens…Il y a deux très grandes salles : une pour l’aviation civile, l’autre pour l’aviation militaire très richement agencées, on peut y voir des mises en scène très vivantes.
lynx
Après quelques courses au KIWI local ,nous déjeunons sur le parking du musée.
Nous partons ensuite sur Fauske où se trouve une station LPG. 50 km aller et 50 km retour pour trouver du GPL. il pleut toujours et nous sommes dans la brume.
Nous allons directement à Saltstraumen
Le Saltstraumen est un détroit de Norvège situé entre les îles de Straumøya et de Knaplundsøya qui forment un rétrécissement du Saltfjord. Il est connu pour ses courants de marée parmi les plus puissants du monde et pour être le candidat à la localisation du maelstrom.
Saltstraumen signifie donc « courant de Salten ».
Une configuration fait qu’entre chaque étale de marée, de grandes masses d’eau circulent par le détroit, plus de 400 × 106 m3, créant ainsi de forts courants de marée parmi les plus puissants au monde, jusqu’à une vitesse de vingt-deux nœuds soit 40 km/h, et des tourbillons atteignant dix mètres de diamètre et cinq mètres de profondeur. Au plus fort de la marée, la différence de niveau entre les deux parties du Saltfjord peut atteindre un mètre. En revanche, à l’étale, les niveaux s’équilibrent ce qui permet le passage d’embarcations sans difficultés particulières.
Quels remous, j’en suis tout retourné!
Ah oui , au fait, il pleut toujours alors pour faire sécher le linge c’est pas simple!
Mercredi 15 juin. 171 km de Saltstraumen à Furøy sur le Holandsfjord
De Saltstraumen à Furøy sur le Holandsfjord
Une matinée encore humide mais le temps est en voie d’amélioration…nous continuons notre descente vers le Sud en traversant des paysages hélas encore trop embrumés. Partout l’eau coule en d’immenses cascades.
Après avoir vu un élan , nous déjeunons en face du grand glacier Svartisen que nous approcherons demain.
Un glacier d’envergure
De par sa superficie de 370 km², Svartisen est le deuxième glacier de Norvège après le glacier de Jostedal. Il s’étend sur les communes de Meløy, Rødøy, Beiarn et Rana, entre le Holandsfjord, le Glomfjord et le Melfjord à l’ouest, et Blakkadalen à l’est.
Bien qu’il soit le glacier le plus bas du continent européen avant la dernière période de glaciation, Svartisen abrite plusieurs montagnes de plus de 1 500 mètres d’altitude. À l’ouest, le Snøtinden culmine à 1595 mètres, tandis que les pics du Sniptinden et d’Istinden à l’est se dressent respectivement à 1586 et 1572 mètres d’altitude.
Il y a de cela des siècles, les glaciers de cette région étiraient leurs « langues » jusqu’à la côte. Engabreen, un bras du glacier de Svartisen, s’étire aujourd’hui quasiment jusqu’au Holandsfjord. Toutefois, les changements climatiques au cours du siècle dernier ont provoqué un recul des glaces de près de deux kilomètres et ce, jusqu’aux années 1960. Le glacier a ensuite commencé à s’élargir dans les eaux mais ces dernières années, le processus de fonte a repris.
Nous posons CW au camping de Furøy et la magie opère, le soleil apparait!
C’est parti pour une partie de pêche où je fais 5 prises en 20 minutes sous l’oeil médusé de quelques autochtones!
LE REPAS DE DEMAIN MIDI
Nous en profitons pour effectuer un petite marche sur la presqu’île au milieu des tourbières et des plantes carnivores.
Au fait! les chaussettes sont enfin sèches!
A l’aurore boréale , j’ai dessiné un cercle
Tracé en bleu et blanc sur des terres aquarelles
Une ligne inscrite au milieu de l’arctique
Un trait virginal vers le zéro magnétique.
Jeudi 17 juin 15 km de Furoy au parking du ferry de Svartisen
De Furoy au parking du ferry de Svartisen
9h30- nous quittons Furoy et arrivons sur le parking. Le ciel est légèrement nuageux .
Sur le parking ,nous faisons la connaissance d’un couple de Suisses de Genève, ainsi que celle d’un couple de français de Cannes avec qui nous passerons la journée à randonner jusqu’au glacier: 11 km aller retour.
Le ferry qui nous emmène au pied du glacier doit partir à 11h00. 210 Kr par personne soit environ 21€.
Nous traversons donc le Holandsfjord en bateau, puis après une randonnée de 5,5 km balisée en bleu, nous arrivons au pied du glacier .
Un paysage à vous couper le souffle, la nature à l’état brut ; splendide, imposante.
Malheureusement, ici aussi, la glace recule très rapidement et le glacier rétrécit.
Un aperçu de la flore locale :
Les grassettes sont des plantes carnivores faisant partie de la famille des Lentibulariacées et du genre Pinguicula qui compte environ 75 espèces de plantes herbacées carnivores.
DroséraGrassetteLinaigretteOui,je sais, la vache n’est pas une fleur!
Nous finissons la journée dans le camion de François et Chantal qui nous ont gentiment conviés à prendre l’apéro avec un verre de rosé suivi de vin de Cahors et accompagnés de quelques tranches de saucisson d’élan. Après l’effort le réconfort!
Vendredi 17 juin 120km
Départ de Furøy en continuant sur la route 17 en direction du Sud – 14° au lever.
De Furøy à l’île de Lovund
15h00 : nous en sommes à notre 3 ème ferry pour atteindre Lovund et ses macareux.
En chemin, quelques dauphins nous font une courte visite.
Lovund est une île et un village de la municipalité de Lurøy, dans le comté de Nordland, en Norvège. L’île est située à l’ouest des îles Solvær et au sud-est des îles Træna. Lovund est remarquable pour la grande colonie de reproduction de macareux située sur le versant nord rocheux de l’île.
Ah oui! au fait! Nous avons franchi le cercle polaire et retournons doucement vers des latitudes plus tempérées (enfin s’i l’on peut parler ainsi, la canicule sévit en France et nous ne sommes pas pressés de la retrouver!)
A l’aurore boréale, j’ai dessiné un cercle
Tracé en bleu et blanc sur des tons aquarelle
Une ligne inscrite au milieu de l’arctique
Un trait virginal vers le zéro magnétique
Ce ne serait qu’un cercle au pays des Samis ?
Une ligne sentinelle entre le jour et la nuit…
Un cercle de glace ou un cercle magique
Qui transmute l‘ombre en lumière : féerique !
Divine alchimie!
Samedi 18 juin 100 km de Lovund à Nesna
De Lovund à Nesna
Lever 12°, il a plu toute la nuit. Vers 6h00, le temps s’est calmé et le ciel bleu a fait son apparition .
Nous retrouvons à 9h00 les petites Normandes, Marine et Fanny, avec qui nous avons voyagé la veille et qui tenaient absolument à observer des Macareux. Marine nous a appelé hier soir vers 23h00 pour savoir si c’était possible!.
Macareux moine
Fratercula arctica
Répartition géographique
Le Macareux moine (Fratercula arctica), également dit « perroquet de mer », est une espèce d’oiseau marin pélagique nord-atlantique qui vit en haute mer, sauf lors de sa reproduction qui le contraint à rejoindre la terre ferme où il niche sur les pentes enherbées, les îles ou sur des falaises (insulaires ou continentales).
Le nom scientifique de l’espèce, Fratercula arctica, signifie « petit frère de l’Arctique »
Après 1h00 d’observation, nous faisons une petite marche autour du site , Nous y observons quelques labbes parasites, Fous de bassins et Cormorans huppés.
Fou de BassanGoéland argentéLa falaise aux MacareuxMacareux moine
13h40 -Nous embarquons sur le ferry qui doit nous ramener sur le continent.
La gueule du ferry prête à nous avaler
Après 2h de traversée, nous débarquons Stokkvågen puis reprenons la route 17 en direction de Nesna.
Quelques courses et nous nous posons en bivouac pour la nuit au-dessus de Nesna.
Dimanche 19 juin – fêtes des pères!
De Nesna à l’île de Véga
Lever 11° C’est la journée du 2ème tour des législatives , de la fête des pères mais aussi la journée des ferries!
10h35 Le premier ferry : de Nesna à Levang 20 minutes
Arrivés à Levang nous prenons la direction de Tjotta 71 km
Arrivés à Tjotta après quelques hésitations, nous changeons nos plans. Pour éviter d’attendre le ferry direct pour Véga, qui part à 18h10 le dimanche, nous passons par Forvik : 1h de traversée , plus 17 km de route pour arriver à Anndalvåg.
Nous prenons alors le troisième ferry de la journée pour arriver à Horn 20 minutes après.
14h45 Il nous faut maintenant attendre 16h00 pour prendre le dernier ferry de la journée qui doit nous emmener sur l’île de Véga. 50 minutes de traversée.
Après avoir posé CW au bord d’un lac sur le camping de Floaveien, nous partons pour une petite marche autour de ce lac, ce qui nous permet d’observer quelques oies cendrées et leurs petits, plusieurs Chevaliers guignette, un Pygargue…
Chevalier guignetteHuitrier pie en vol
et quelques spécimens de la flore locale.
Finalement, nous nous ravisons et partons à l’autre bout de Vega (Sundsvollveien). où nous retrouvons nos petites normandes!
Ce site est le point de départ de la Végatrappa : randonnée que nous effectuerons demain…
Lundi 6 juin – 122 km de Güllesfjord à Kabelvåg – 8°C
Ce matin, nous entamons notre 6ème semaine de nomadisme… Un record!
De Güllesfjord à Kabelvåg.
Aprés 6800 km, nous sommes restés 2 jours au camping de Güllesfjord, le temps que le la météo s’améliore : 2 jours de pluie assez intense et de vent tout aussi intense avec le froid en prime 6°C mais ressenti 0° -depuis le Cap Nord on en avait perdu l’habitude.
CW est toujours à 9,3 l/100 km.
Le temps reste très incertain mais nous abordons les mythiques Lofoten après 8 tunnels dont un sous le fjord,
Les îles Lofoten s’étendent entre le 67e et le 68e parallèle nord, sur 200 km à partir des îles Vesterålen. Elles sont séparées du continent, au sud-est, par le Vestfjord. L’archipel a une superficie totale de 1 227 km2.
Les îles principales s’étendent sur environ 150 km, l’une à la suite de l’autre. Reliées par la route, il faut parcourir 168 km pour aller de Fiskebøl au nord à Å au sud.
Nous posons CW à Laukvik pour la pause déjeuner.
Le ciel assez dégagé nous incite à sortir, mais ce n’est pas sans compter:
– le Husky de la voisine qui voyant Gaby, se précipite, tire puis casse sa laisse et bouscule notre pauvre Gaby qui ne faisait vraiment pas le poids et repart clopin-clopant sur 3 pattes au camping-car. La voisine norvégienne navrée nous fait quelques excuses en anglais mais le mal est fait.
-Le vent: Nous tentons alors une autre sortie , mais vite découragés par un vent terrible, nous abandonnons et repartons en direction de la E10 espérant trouver un bivouac plus accueillant .
La circulation est assez dense , mais en grande partie due aux camping-cars qui sont en très grand nombre : environ 1 véhicule sur 3 est un camping-car ou un van.
Un pont, un fjord m’invitent à poser CW pout taquiner le goujon… enfin pêcher la morue?
Puis nous continuons sur la E10 toujours en quête d’un bivouac que nous trouvons enfin à Kabelvåg.
Et c’est à la porte de CW que nous trouvons un sentier de promenade dans une tourbière : fantastique, jusqu’au lac Prestvatnet !
.
Au cours de cette marche , nous tombons sur cette oeuvre d’art improbable: sûrement une farce des trolls!
Chacun y verra ce qu’il veut!
Voir
Ces paysages extrèmes à l’éternel instant
Nous livrant sans retour leur rivages étincelants.
Mardi 7 mai 5km de Kabelvåg à Svolvær et de Svolvær à Kabelvåg.
Lever avec 6°C, bien décidés à faire la randonnée du Djevelporten : la porte du diable pour ceux qui ne lisent pas le Norvégien…
Aprés avoir chercher le départ et rencontré une quatrième fois les Belges du Cap Nord, nous posons CW sur le parking payant : 45kr pour une heure que nous validons trop vite sur l’automate… comment rajouter 3 heures? j’interpèle une employée venue débusquer les mauvais payeurs.
La demoiselle pleine de bonne volonté s’essaie sur l’automate puis abandonner en nous disant que comme c’est elle qui contrôle, elle validera notre paiement pour la durée de la randonnée et nous précise qu’il faut faire attention aux rochers devenus glissants avec la pluie.
5km500 pour un dénivelé de 500 m. C’est parti ! sans Gaby convalescent de sa mésaventure de la veille.
Une première partie composée de 850 marches très hautes de roches plates empilées puis une seconde partie très abrupte voire verticale.. Une demoiselle qui est sur le retour sans être montée nous décourage, nous faisons demi-tour puis nous ravisons, boostés par un canadien photographe plein d’énergie.
Averses et grêle ne nous dissuadent plus et enfin nous arrivons à la porte du diable qui lui n’était pas au rendez vous sauf peut-être sous la forme de vent et pluie.
Le retour très périlleux du fait que les rochers et la terre sont maintenant détrempés nous permet de contempler la vue sur Solvær et le fjord. Malgré un malaise d’hypoglycémie, nous poursuivons la descente sans d’autres problèmes grâce à quelques caramels!
Retour à CW où nous déjeunons du cabillaud pêché la veille puis promenade dans la ville.
Nous visitons ensuite, à Kabelvåg, la cathédrale des Lofoten construite en bois .
Notre bivouac de la veille étant occupé par un van, nous posons CW à l’embarcadère des ferrys
<
Voir
Plonger dans l’océan sous un ciel enflammé
Les côtes déchiquetées de ces îlots glacés.
Mercredi 8 juin 71 km de Svolvær à Eggum en passant par Henningsvær.
De Svolvær à Eggum en passant par Henningsvær
Aprés une nuit très agitée:
0h00 un ferry accoste, et ce fut le balai de véhicules de toutes sortes : camping-car, camion bus, VL…
-1h00 du matin ,un hélicoptère de sauvetage après un survol de prés de notre CW qui a failli s’envoler, se pose à 50 m devant pour déposer une ou deux personnes ? qui ont été prises en charge par des véhicules de secours. L’hélico redécolle vers 2h00.
Et c’est sans compter sur notre voisin à cours de batterie obligé de mettre son moteur en route à tout moment pour générer quelques ampères…
Au matin, ayant en vue une randonnée , nous commençons par faire quelques courses et faire le plein de GPL.
Nous posons CW sur le parking de départ de la randonnée et c’est parti pour 2h30 d’escalade de rochers…nous n’irons pas jusqu’en haut… pluie et fatigue de la veille nous incitent à renoncer. Mais nous déjeunerons au bord d’un étang dans les hauteurs.
De retour au parking, nous partons pour Honningsvær: la petite Venise des Lofoten, en fait un petit village de pêcheurs tourné vers le tourisme.
Départ ensuite pour Eggum, une pointe des Lofotens : un spot pour le soleil de minuit mais le soleil se cache… à suivre!
Voir
Calme et captive la mer de toute part glacée
Livrer sans une plainte le silence des marées.
Jeudi 9 juin 36km de Eggum à Stamsund, 8° au lever, nuageux.
De Eggum à Stamsund
Une randonnée le long de la mer nous tend les bras, elle sera plus facile que les 2 dernières :
De retour après près de 4h de marche et environ 11km déjeuner de nos ribs au miel achetés la veille.
Puis départ pour Stamsund
En chemin nous visitons un musée viking, à la recherche de mes ancêtres: je rappelle aux lecteurs que le premier duc de Normandie Rollon est un Chef Viking qui a toute sa place dans mon arbre généalogique.
En chemin, nous faisons la rencontre de ces deux élans!
Nous allons ensuite sur un park4night à Stamsund.
Voir et
Marquer le sable blanc de l’empreinte de ses pieds
Puis à la vague suivante, la voir s’effacer à jamais.
Vendredi 10 juin 35km de Stamsund à Napp – 7° au lever-ensoleillé
le nom de Lofoten vient de ló, « lynx » et de fótr, « pied », la forme de l’île aurait été semblable au pied d’un lynx. Il y a environ 25 000 habitants dans les Îles Lofoten.
Au lever, nous observons deux loutres devant CW
Après quelques courses au REMA de Leknes, nous prenons la direction de Napp où Chantal nous à planifié une petite rando : la quatrième en 4 jours consécutifs!
Une randonnée de 3 km autant pour le retour, qui offre des vues spectaculaires depuis le Offresøykammen, un petit sommet au-dessus de Nappstraumen, à l’ouest de Vestvågøya. Une première section assez raide, puis la pente diminue progressivement à mesure que l’on s’approche du sommet et la dernière partie est beaucoup plus raide et caillouteuse.
Nous reprenons quelques forces à l’abri du vent.
Après une descente plus rapide que la montée, nous sommes de retour à CW 4heures après , nous allons au bord de la plage repérée depuis le haut du sommet. Le propriétaire du terrain nous accueille en annonçant le tarif : 20€, le site plutôt attractif les vaut bien.
À peine posés , il faut faire les lessives et trouver un moyen de faire sécher le linge. et se reposer…!
Voir
Des lacs de glace, reflet d’une lumière cristalline
dans un empire glacial que le ciel illumine.
Samedi 11 juin 83km entre Offersoy et Reine
de Offersoy à Reine
Nous quittons Offersoy sous un ciel nuageux et 11°, sans oublier auparavant de souhaiter son anniversaire à notre fille Aurélie: Joyeux anniversaire notre Puce!
Direction Mortsund pour visiter le Seafood Center; hélas! aujourd’hui c’est samedi et bien sûr nous trouvons porte close. Nous reprenons donc la E10 en direction du bout des îles Lofoten .
Nous nous arrêtons sur une aire privée à 60€ la nuit! Le propriétaire arrivant sur les lieux modère le prix en disant que hors saison, ce n’est que 15 €. Nous passons tout de même notre chemin.
En arrivant à Moskenes , nous nous inquiétons du ferry pour rejoindre le continent, bien nous en prend! Les premières places disponibles ne sont que lundi à 14h45. Nous réservons sur Torghatten-Nord. 232€ et 3h45 de traversée, mais cela nous évite pas mal de km et au prix du diesel, c’est peut être mieux sans compter le gain de temps!
Enfin nous posons CW sur le grand parking de Reine.
Reine est le point de départ de la célèbre Reinebringen : une randonnée de 1,5km et 1600 marches en pierre ! Oserons – nous ? la nuit porte conseil…
Et pour finir la journée, rien de mieux qu’une partie de pêche dans le fjord!
Dimanche 12 juin ,20 km de Reine à Å et de Å à Reine.
Lever 6h00 pour réserver sa place sur le parking de la rando. On se recouche en attendant que le brouillard se lève et que les sommets se dégagent. Vain espoir…!
10h00, il pleut, nous traversons donc les 2 tunnels qui nous séparent de la commune de Moskenes et son village de Å sur l’île du même nom, à proximité de l’extrémité méridionale de cette île et de l’archipel des Lofoten. Å fut un important port de pêche spécialisé dans le poisson séché : jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, ses séchoirs traitaient plus de 700 000 morues par saison ; son économie s’est depuis lors tournée vers le tourisme.Le bâti comprend trois groupes principaux : les maisons de l’intérieur et celles du bord de mer forment ensemble le noyau du village de pêcheurs traditionnel, qu’entourent les habitations plus récentes. Les bâtiments anciens préservés — fermes, entrepôts, cabanes de pêcheurs (rorbuer), hangars à bateaux, séchoirs à morue, forges, boutiques, sans oublier sa célèbre boulangerie où l’on trouve du pain cuit à l’ancienne et des viennoiseries. Tout cela donne à la localité de Å des allures de « musée vivant ».
Midi, un petit resto nous fait envie: le serveur, Christophe étudiant de Paimpol, en est à son 2ème jour et nous le sentons encore un peu maladroit. Il nous dira plus tard de le suivre en janvier sur TF1, il participe à la télé réalité Ninja Warrior.
Langues de morue, Fish and chips , Brownies, pour 2 : 90 Euros !
Il est temps de retourner à Reine, le temps s’est amélioré et il nous faut éliminer les calories absorbées. Alors avec quelques hésitations de la part de Chantal, nous nous mettons en route pour la célèbre randonnée du Reinebringen. 7,6 km aller-retour depuis CW
Reinebringen n’est pas vraiment une randonnée comme on en rencontre habituellement. En effet, sur 1,5 km nous montons environ 500 mètres de dénivelé à l’aide de 1800 marches en pierre ! Ces marches ont été construites en 2019 par des Sherpa Népalais qui n’en sont pas à leur coup d’essais car on retrouve plusieurs randonnées similaires dans le pays, la plus longue en compte 3000 et se trouve a Øyfjellet.
Ces marches on été numérotées toutes les 100 marches, sans doute par des marcheurs car cela semble avoir été fait au marqueur et certains numéros sont bien effacés.
Déjà 10 marches100 marches, je me repose!400 marches, les doigts dans le nez!plus on monte , plus on est heureux!Encore 800 marchesContents d’être en hautOn l’a fait !!CW se trouve sur la pointe du triangleIl faut maintenant descendreun peu d’eau fraiche
Nous étions là haut!
Retour à CW , nous n’avons pas même pu boire une bière, il est interdit de vendre de l’alcool le dimanche en Norvège, il faut donc se contenter de l’eau du torrent .
Au delà du cercle polaire
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Des pics rocailleux aux cimes enneigées
Se mirer fièrement dans les eaux azurées.
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Des falaises sombres d’un autre Finistère
Sombrer et se perdre à jamais dans la mer
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Glissant sur l’horizon l’astre éblouissant
Pour une aurore dorée un coucher flamboyant
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Le vif torrent sauter les roches sans détour
Pour dire à toute vie, du printemps son retour
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Ses eaux cristallines dans un dernier élan
S’iriser aux reflets d’un soleil éclatant
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Voir l’onde turquoise d’un lagon arctique
Rivaliser avec une plage des tropiques
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Torrents, fleuves et rivières immobiles et figées
Livrer à la débâcle leur épaisse gangue glacée
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Ces paysages extrèmes à l’éternel instant
Nous livrant sans retour leur rivages étincelants
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Plonger dans l’océan sous un ciel enflammé
Les côtes déchiquetées de ces ilots glacés.
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Calme et captive la mer de toute part glacée
Livrer sans une plainte le silence des marées.
Voir et
Marquer le sable blanc de l’empreinte de ses pieds
Puis à la vague suivante, la voir s’effacer à jamais.
Voir
Des lacs de glace reflet d’une lumière cristalline
